Новый 2012 год - новые интересные статьи. К сожалению, долгое время тянул с ней. Просто был очень занят. Но теперь дошли таки руки.

Каждый велосипедист сталкивается со снижением качества переключения. От этого никуда не убежать. Почти всегда проблемы поддаются лечению, главное вовремя выявить "слабое звено". На велосипеде есть 2 цепи переключения: на передний переключатель и на задний. Обе состоят из: манетки, троса/рубашек и самого переключателя. Для очень многих наездников (к сожалению) переключатель представляет из себя "железочку с двумя крутилками - регулировками, с колесиками - шестеренками, которые цепь крутят." Соответственно понять в чем же там действительно проблема, не представляется возможным. 

Я постараюсь сильно не ругаться матными инженерными словами и доходчиво обьяснить, почему Ваши "трудяги" вдруг отказываются работать. Начнем.

Манетки

Обьяснять "что это", надеюсь, не надо. Вобщем то износ манеток идет по линейному закону. Больше работают - больше износ. Всё пропорционально. По большей части манетки одноразовые. На топовых моделях всё таки можно достать запчасти и заменить некоторые узлы, но полностью излечить неудастся. 

Троса/рубашки.

Наверно сейчас многие думают "Да глупость какая! Он пьяный там что ли после НГ?" Нет. Трезв, как стеклышко. Дело в том, что состояние тросов и рубашек и правда играет довольно значительную роль. Ну вот смотрите. Сколько км по пыли и грязи Вы проезжаете? Много? Вот это всё оседает внутри рубашек. Дальше идет процесс перемолки этих пылинок и песка в песчанно-стальную муку. Теперь прибавим к этому дождь. Тяжко им там? То-то. 

Суть снижения качества переключения - это увеличения коэффициента трения между рубашкой и тросиком. Попросту говоря "тяжело ходит". Уже здесь закладывается ошибка позиционирования переключателя за счёт неправильно движения троса.

Ещё одна проблема - это расширение-сужение металла под действием температур. Двухметровый трос изменяет длину при разнице температур в 30 градусов на 1мм. Именно поэтому в разную погоду могут "уходить" настройки.

Правда есть вариант:

Это тросики PowerCordz - синтетические волокна в нейлоновой оболочке. Они реагируют на пыль и грязь в меньшей степени, плюс к этому они в несколько раз меньше изменяют свою длину, в отличии от стальных. Но цена... Около 2000р.

Что делать? Для себя решил: каждый сезон - замена. Всё самое дешевое. Сезон служат - в помойку. Сейчас на рынке очень много всяких тросов и рубашек. Панацеи в сфере пылезащиты нет. Есть вот такие пыльники: 

Можно поставить, если есть желание. В принципе помогает.

Ошибка очень многих!!! Трос плохо ходит - надо смазать. Никогда не смазывайте трос. Что происходит при смазке? На трос начинает с ещё большей скоростью липнуть всякое дерьмо. Вы только ускоряете процесс износа. Максимум разобрать, продуть рубашку и протереть трос тряпкой, например, с ацетоном. 

Самая важная часть: Переключатели.

Что такое переключатель с точки зрения науки? Это рычажная система. Параллелограмм. Некий шарнир с пружинками для возврата. Цель механизама - перемещать рамку или направляющие ролики в параллельных плоскостях со строго определенным шагом. Вот как бы и всё. Трос перемещается на определенную длину, рабочая часть переключателя также смещается на определенную длину. Казалось бы просто, но это очень сложная задача.

Описывать передний переключатель не буду. Там единственное решение - грамотная настройка. Больше сделать почти ничего нельзя. А вот про задний переключатель буду рассказывать.

Вид заднего переключателя:

Самый ненадежный элемент системы. Обычно их ресурс 2-4 тысячи километров. Износ роликов выражается в износе зубьев и в увеличении люфта (свободного перемещения вдоль оси). Нормальный люфт 1-2 мм. Чем больше люфт, тем хуже качество переключения. Есть два типа роликов: это на втулке скольжения (сверху) и на промподшипнике (снизу)

Производители роликов на подшипниках скольжения прикладывают очень много сил, чтобы продлить срок их службы. Например, керамическая начинка. Стоит, например, 1500 р за пару роликов XT. Дорого, да? Поэтому при замене этих элементов советую ставить ролики на промышленных подшипниках. Цена от 400р и выше. Вероятность увеличения люфта в осевом направлении гораздо ниже, надежность повышается.

Ещё ролики бывают из разных материалов: полимеры и алюминий. Полимеры тише, но износостойкость ниже. Алюминий погромче, но зуб дольше служит. Когда-то я считал, что алюминий сильнее изнашивает цепь, но потом отказался от этого мнения. На цепи следов не увидел.

Дальше идут:  лапка переключателя, рычажный механизм, шарнир крепления к петуху.

Если ролики поменять не составляет труда, то здесь всё сложнее. Если у Вас появился люфт в этих местах и заметно ухудшилось качество переключения, то начинайте копить деньги на новый переключатель. Дело в том, что внутри идет износ самих рычагов (точнее разбивка отверстий внутри них), износ осенок, износ осей качения лапки и крепления к петуху.

Но есть же ещё и жаба (ну которая душит). Поэтому в голове крутятся варианты "восстановления" точности переключателей. Они по сути разборные (и не только молотком и кувалдой). Поэтому, дорогие друзья. Если у кого то есть ненужный убитый задний переключатель, привозите его мне. Попробую разобрать и восстановить, а об успехах отпишусь в статье. Спасибо.

Все вопросы можно задать сюда или на форум.